Gå til innhold

kam

Caporeparto
  • Innholdsteller

    338
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Nettsamfunnsomdømme

0 Neutro

Om kam

  • Rang
    Caporeparto

Demografi

  • Kjønn
    Mann
  • Lokasjon
    Follo (for den som vet hvor det er..)

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

  1. Heisann - lenge siden jeg var innom, gitt .... Takker og bukker for info. kam
  2. Takker og bukker, den snublet jeg ikke over i mitt søk. Når purflux har ett filter som alternativ til begge disse filtrene må da jeg kunne bruke det ene eller det andre. kam
  3. kam

    Oljefilterforviklinger

    Hei, I den søte jultid tenkte jeg det var passe å ta oljeskift på furte-bilen. Men ... Det gamle oljefilteret er OC383 mens det 'nye' er OC236 .... De mekaniske data er eksakt like. Samme lengde, diameter, diameter på pakning og gjenger. Eneste forskjell jeg har funnet er merkingen ..... Det MÅ være noe annet, ellers hadde de vel ikke hatt 2 typer, eller ??!? Filtrering (altså hvor fint filteret er) er en mulighet. Er det noen overtrykksventil, bypassventil eller noe slikt i filteret, eller er slike ting i filterholderen? Finner ikke noe data på denslags. Nå er det ikke noe hast å få på nytt filter, men det hadde vært kjekt å vite om disse kan brukes om hverandre. Og bilen er en Fiat 124 Spider med 2 liter injection fra 1980 ... kam
  4. Det er mange versjoner av fødselshistoren til mange av disse bilene .... Sto på havna i Drammen og ble våte under springflo .... Feillosset i Drammen, skulle egentlig til USA .... Sto på importhavn i USA og ble våte. Solgt til spottpris til nordmenn .... Hvilken av disse variantene som er rett skulle jeg gjerne visst. Og om bilen jeg har faktisk er en av disse. kam
  5. Tja, jo eller .... det er bare at bilen er laget i 1980 og i mye oppslagsverk mangler årgangen for da ble ikke bilen levert i Europa, men bare bygget for US-markedet. Jeg tror dog at motoren er den samme og registerdeler like så. Hadde bare et lønnlig håp at noen her satt med sikrere info. kam
  6. Bilen forlot fabrikken 1980 og var ment for US-markedet. Dit kom den aldri, men i steden til Norge. Det er en 2000 med insprøytning så ikke altfor dyr i drift antar jeg. Telleren er på 34 tusen miles og jeg er rimelig sikker på dette er rett. Hvertfall 'rettere' enn 134 tusen miles. Bl.a skiftet plugger og de var av merket FIAT God sjans for at dette var første gang de ble byttet. Må bytte registerreim ... noen som vet hvilke andre som har samme motor så jeg kan finne rett sett? kam
  7. Lenge bestemt at det skulle inn en 'furtebil' i garasjen. Bedre enn 'furtebu' Skulle være kabriolet og innenfor et visst budsjett. Dette ble resultatet:
  8. Ute på tur igjen, har 57 ledige sitteplasser Trondheim-Oslo på søndag morgen ;-) Og romslig bagasjerom om det kniper .... kam
  9. Som oddatle sier, er koblingen mellom motorblokk og batteri OK er det likegyldig hvor du setter minusklemma. MEN er det den minste sjanse for at det er overgangsmotstand ett sted mellom batteriets minuspol og motorblokk så feier du den slags tvil til side ved å sette minusklemma til motorblokka. Dette fordi startstrøm (strøm gjennom starter) er stooor og selv en liten overgangsmotstand gir stort tap og en starter som sliter med å gå rundt. Bortsett fra dette er kan det være knallgass rundt batteriet og siste klemme som settes på vil gi gnist og sjans for ka-bang. Derfor anbefales at siste klemme ikke settes på batteripol. (Eller første som tas av ikke er på batteripol). kam
  10. Og nettopp derfor skal minusklemme ALLTID settes til motorblokk. Da har du gått forbi all dårlig kontakt mellom blokk og batteri minus. kam Strømmen skal jo tilbake til batteriet, ikke motorblokka. Er det dårlig kontakt mellom motorblokk og batteri, går man ikke forbi noen som helst problemer ved å koble minus til blokka. Men det er vel ikke her problemene pleier å oppstå? (Men dette vet jeg egentlig ikke noe særlig om) Var det ikke starthjelp du skulle ha? Da skal strømmen fra motor tilbake til minus på hjelpebatteri/starthjelp. kam
  11. Var nok denne som du ikke fant :-) http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Motor/Luftnippel-for-tennplugghull-19225/ kam
  12. Og nettopp derfor skal minusklemme ALLTID settes til motorblokk. Da har du gått forbi all dårlig kontakt mellom blokk og batteri minus. kam
  13. våt kompresjonstest - a en god gammel oljekanne med motorolje. Et par sprut inn i sylinder gjennom plugg hull og så en ny kompresjonsmåling. Betydelig bedre resultat betyr at det lakk forbi stempel og der er det nå blokkert av bedre oljefilm. At alle viser omtrent samme verdi er jo positivt på en måte. Sprekk noen plass, en utett ventil eller feil i toppakning ville trolig gi store forskjeller mellom hver sylinder. Kan virke som dere har fått feil timing av ventiler så de ikke stenger ved kompresjonstakten. Sjekk registeret igjen ... er timing 100% korrekt? kam
  14. Du ender vel der, men først ville hvertfall jeg gjort en trykktest av sylinderene. Og kanskje en ny kompresjonstest med våte sylindere. Trykktest kan hjelpe deg til å finne om lekkasjen er til kjølevann, oljekanaler, bunn eller topp. Våt kompresjonstest kan fortelle om det er lekk forbi stempler eller ikke. Greit å finne flest mulige ledetråder før alt skrus fra hverandre igjen ;-) kam
  15. Veit ikke om tauing er rett nødprosedyre for en moderne bil med mye elektronikk og greier. - kamreim - er den gåen eller gleppi over ei tann så timing er feil? - veivsensor - om denne er død eller har dårlig kontakt så skjer veldig lite. Er den ustabil kan du oppleve at motor 'slår etter' noen ganger. - vann i bensin. Da vil den sannsynligvis starte og gå på startgass. Finn eller lag en liten glippe på luftinntak mellom LMM og luftfilter. Da er det ingen stor krise om du ikke får det helt tett igjen med en gang. løkke tell ;-) kam
×
×
  • Opprett ny...